VIA CADE 550m 6c - PARED DE ARAGON

Reina del Monsec , clásica entre las clásicas , majestuosa pared.... en efecto , hablamos de la CADE de la Pared de Aragón , una ruta espectacular en un entorno duro y salvaje.

Abierta en el 77 por J.Badia , E.Albir,P.Lopez,J.Mari y compañeros

Escalada de aventura y dureza , larga muy larga , con una aproximación y descenso interminables...circustancia que hace de esta actividad un palizón más que recomendable solo para amantes de estos menesteres pues hará falta condición física y soltura escalando , no en vano estamos en Montrebei donde ya los 4+ se hacen duros...

Calcular 1 hora de aproximación (cuesta abajo !!) , entre 8-12 h de pared ( según ritmo y nivel de la cordada ) y 3 h de descenso como mínimo ( 1`30 cuesta arriba hasta la cima , el resto bajando )..... , vamos toda una batalla digna de librar...

* link reseña
http://www.onaclimb.com/resseesp/index.htm?ar_huesca5.htm~mainFrame

Las primeras cuatro tiradas son un tramite para afrontar la pared en toda su extensión , se escala con tendencia a la dcha. hasta alcanzar una feixa a pie de muralla...

Además la roca es un pelín cutre en esta zona y habrá que tener especial cuidado...

Ya en el 5º empieza el baile , una sucesión de seguros indica el tramo duro 6c/A0 déspues libre pero mantenido....

Detalle de la ferralla de la reunión del quinto largo....

Después de dos largos más tranquilos afrontamos el otro 6c /Ao , vertical y duro...





El patio empieza a ser considerable bajo nuestros pies y nos vamos encaminando a los diedros superiores...

En el 9º y 10º , dos largos mantenidos de 5+ y 6a con algún A0  ponen a prueba tus antebrazos y tus nervios... ¡¡¡

Después se afronta ya el diedro rojo característico con bonitos pasajes de menor dureza , aunque la verticalidad nunca disminuye



Después del diedro se hace travesía totalmente en horizontal por un pequeña feixa con un patio indescriptible y una reunión muy colgada al vacío y con vistas... uffff !!!

Dos largos muy bonitos y muy verticales le siguen hasta colocarse en una reunión sobre un pilar , muy colgada , desde la que se ataca al diedro superior ....

Para atacar este diedro hay que hacer un pequeño péndulo a derechas de un buril hasta acoplarte a éste , después se remonta en toda su longitud hasta un nicho o cueva donde se hace reunión...

Desde el nicho atacando los últimos largos antes de salir a una gran feixa ya fuera de la pared , se remonta unos 100 m hasta enlazar otra vez con un diedro guinda de 4+ ... ojo como las gastan aquí ...

Un vistazo a la imponente Pared de Cataluña y a patear cuesta arriba hasta la cumbre y luego por el paso de San Miguel dirección a Estall por un PR marcado hasta la pista y por esta al coche.

En definitiva , una de las imprescindibles , la mejor de las CADEs sin duda , un buen palizón que no te puedes perder.
Slds

Robert , Toño y el que suscribe ...el 7 de Junio de 2008

CRESTERIO SE. DE LA TUCA DE LA LLANTIA 2.937m AD

LA LLANTIA 2.937m - Cresta SE. AD(III+)

Dificultad: PD+ (III+)
Tiempo estimado de subida: 3h 15’
Punto de partida: aparcamiento de Espigantosa (1500 m, 1h 40’)
Desnivel: 870 m

Un itinerario precioso de extraordinaria elegancia quizás denostado por la cercanía de los grandes colosos Posets , Espadas y Eristes , la roca es buena en general , el trazado aéreo pero evidente permite disfrutar de una escalada sin complicaciones pero que nos dejará satisfechos sin lugar a duda

La Llantia desde Pico de Eriste , abajo La Ball de Sahún

El punto de partida será el aparcamiento de Espigantosa (1500 m ) o el Refugio del Forcau o Angel Orús (2095 m, 1´30h).

Desde el pequeño collado frente a la Tuca la Llantía (2575 m) descendemos un poco y comenzamos a atravesar entre los bloques graníticos y buscando la terminación de la montaña en este lado. Según nos acercamos a ella veremos como la arista SE acaba en un torreón que tiene una profunda canal a su derecha y desde el que se desprende una cesta secundaria a la izquierda que ofrece una marcada brecha accesible desde este lado. Si bien esta brecha no debe confundirse con la brecha SE de la Llantía (lo cual rápidamente se comprende al elevarnos hasta ella), es el mejor lugar para empezar el recorrido de la cresta

Desde el campo de bloques en su base superamos (S) la canaleta que sube a esta brecha (2680 m) y nos elevamos (O) por la fácil cresta que rápidamente se pierde en loma en la base del torreón inicio de la cresta SE. Al principio caos de bloques sin grandes dificultades pero ya con abismo a la vertiente contraria . llegamos al pie de la primera torre que se gana por elegantes placas de granito (II+, buena roca) El ambiente es a partir de ahora aéreo, especialmente sobre la vertiente SO y unos pequeños laguillos que contemplamos a vista de pájaro. La roca, en general, muy buena.

En la foto superior se aprecia todo el cresterio Espadas-Posets.

Se trepa por el espolón, en una zona de placas que más arriba da paso a una elegante cresta nunca complicada (II-). Aparece luego un resalte algo más inclinado (II, algo expuesto) que se sigue bastante a plena cresta aunque la vertiente de Bagüeña permite ser empleada.

En la foto flanqueando una zona afilada algo descompuesta....
Nos acercamos así al resalte principal, muro un poco sobre la vertiente del Forcau que ha de ser recorrido más o menos por su centro aprovechando una zona más débil y surcada de varios diedros. Superado el muro inicial (III-, buenas presas, algo técnico) luego es ya una canal sencilla hasta retomar la cresta (II, algo expuesto).


La cresta se afila, sin ser difícil (II-, algún paso se evita en la vertiente del Forcau) y alcanzamos la primera cumbre de La Llantía (2934 m). En un ambiente sublime se recorre el filo (I+, algo expuesto) hasta la cumbre principal de La Llantía (2937 m).

Reálmente una ascensión y una escalada muy disfrutona , en un entorno poco conocido en general en favor de las rutas tradicionales de los tresmiles cercanos , con el atractivo de la salvaje montaña de Eriste a nuestros pies.

Un casitresmil que no tiene nada que envidiar a los grandes pues no tiene una ruta normal evidente para acceder a su cima , la arista SE seria la forma mas sencilla de conquistarla.

La cumbre principal al fondo ya de vuelta ....


Dos panorámicas desde la cumbre , unas vistas reálmente espectaculares , en la primera se aprecian los tres macizos Posets-Perdiguero-Aneto de izda. a dcha.

En la segunda la salvaje y bonita montaña de Eriste , el pueblo al fondo abajo , a la dcha- la Ball de Sahún , en frente izda. el Clot de chill.

En la cumbre con Jose Maria , compañero y buen amigo , y un gran conocedor de la zona...

Estuvimos en Agosto del 2006

VIA MOBY DICK 250m 6c/Ao - PARED SUR TOROZO

VIA Moby Dick
250 metros
L1:6c, L2:V, L3:6c/A0, L4:A0/6c, L5:6a+, L6:V.
01-11-1981 por Juan Aznar y Daniel Arroyo.

* Link reseña

http://www.caranorte.com/resenas/directorio/europa/espana/castilla_y_leon/torozo/torozo_SE_moby_dick.php
Magnifica vía con pasajes duros pero reconfortantes , de escalada sostenida alterna placa , diedro y fisura a la perfección ...

Ya en el primer largo ponemos la maquinaria a tope , pues no se regala nada , travesía primero y un diedro de difícil escalada algo pulido , ¡¡ojo si no sale no se acera así como así...

Final del diedro del primer largo desde la reu....

En el 2º larguito , sencillo pero hay que tener cuidado de poner una cinta muy larga del clavo , sino obliga a la cuerda a pasar por una laja donde se atasca siempre...

El diedro del tercer largo es una joya , atlético , difícil , de escalada mantenida , el disfrute está más que garantizado...

Batiéndose el cobre ya donde empieza a suavizar , no sin ganar en belleza...

En la parte superior del diedro , donde las dificultades disminuyen pero aumentan las sensaciones y el disfrute...
En el cuarto largo afronta de forma directa una fisura vertical de difícil factura pero perfectamente protegida para forzar en libre ...

Comenzando el 4º largo , muy vertical desde el principio....


Reunión del cuarto largo , Titán y el que relata.



El quinto largo es de gran belleza , quizás no tiene esos movimientos de dureza como los anteriores , pero es sostenido y muy bonito de escalar , además ya el ambiente del patio a tus pies ayuda a disfrutar al máximo sus pasajes aéreos , en las fotos anteriores la llegada a la reunión depara una travesía de la risa con riesgo real de paraguazo jjjj


Salida ya mas suave en el último largo que comparte sus metros finales con su vecina vía del Viejo...

Una vía preciosa , de las mejores de esta pared , mi enhorabuena a G.Martin y J.Garrigós por la panzada a currar para limpiar y rehabilitar esta ruta, antes cubierta de esa incomoda alfombra de musgay que dificultaba su disfrute .
También aprovecho para posicionarme a favor de los criterios de seguridad y estética seguidos por Gabi y Jaime  en su momento para la reequipación de esta vía.

Estuvimos el 2-05-2008 Felix , Titán y yo

COMBINACIÓN VÍA DE LAS UÑAS - TIERRA DE NADIE (TORRE DEL VILLAREJO)

Bonita combinación de dos de las vías mas exigentes de esta pared sur de la Torre del Villarejo , dos obras maestras de Gabi Martin y compañeros , enlaza la parte inferior de la via de las Uñas en esta ocasion con entrada por el Te eo Helao para enlazar con la parte superior de Tierra de Nadie evitando así los largos mas duros de ambas.

El resultado es un trazado mas asequible de grado medio pero de gran belleza combinando la placa delicada de la parte inferior con los largos verticales de gran ambiente de la Tierra de Nadie....


Primeros metros de la entrada Te Eo Helao y mucha pared por delante.



Primera reunión , luchando con el segundo largo , una suerte de pequeñas lajas con pasajes atléticos y seguros muy alegres .....

Placa del segundo largo 6a+ , vertical y de ñapeo...

Comenzando el tercer largo V+ plaquero....


En la salida del tercer largo unos metros mas arriba de la 3º reu de las Uñas siguiendo por la Coney Island encontramos la reu de la Tierra de Nadie...



Comienzo de la 4º tirada quizá la más espectacular y sin duda de las mas bonitas....





Un diedrito vertical y dificil con muucho patio....



Desde el cuarto largo , una cordada progresa por la vía del Mille...


La 5º tirada va por una placa vertical de agarritos con algo de musgay pero con los cantos limpios, llevar algun friend pequeño para la salida viene bien para evitar las cagaleras de la muerte...
Una combinacion ideal para disfrutar , realizada el 2 de mayo 2008 por Titán , Felix y yo